Kars se sitúa casi en la frontera de Turquía con Armenia y no es muy habitual que se incluya en un itinerario por el país. Apenas hay turistas extranjeros y no hay mucha gente local que hable inglés, pero eso sí, es un destino muy interesante. Yo lo visité en mi viaje de 2019 y me gustó mucho, así que en este post te cuento qué ver en Kars y alrededores. ¡Toma nota!
Qué ver en Kars
Kars es una de las ciudades con más mezcla cultural e histórica de Turquía debido a su ubicación en el Cáucaso, muy cerca de las fronteras con Armenia y Georgia. A lo largo de los siglos estuvo bajo dominio de diferentes pueblos e imperios, entre ellos armenios, bizantinos, selyúcidas, otomanos y rusos. Durante la Edad Media, la región tuvo una gran importancia para el reino armenio de Bagratuni, y muy cerca de la actual ciudad se encontraba Ani, una de las ciudades más importantes del Cáucaso y conocida como ‘la ciudad de las mil y una iglesias’.
En el siglo XIX, tras la guerra ruso-turca de 1877-1878, Kars pasó a formar parte del Imperio ruso, una etapa que marcó profundamente la arquitectura y el ambiente de la ciudad. Muchas de las construcciones de piedra negra y estilo báltico que hoy se conservan pertenecen a este periodo. Después de la Primera Guerra Mundial y varios conflictos en la región, Kars volvió a manos turcas en 1920 bajo el mando de Kazım Karabekir Paşa.
Toda esta mezcla de influencias armenias, rusas, otomanas y caucásicas hace que Kars sea una de las ciudades más diferentes de Turquía. Puede que sea una ciudad bastante remota, pero no por ello carece de interés. Es más, entre sus calles y en sus alrededores conserva mucha historia y tradiciones, y es posible disfrutar de unos paisajes extraordinarios. ¡Bien merece una visita!
Castillo de Kars
El monumento más importante de la ciudad de Kars quizá sea su castillo. La fortaleza original fue construida en el año 1153 por el sultán selyúcida Melik İzzeddin Saltuk II, aunque a lo largo de los siglos sufrió numerosas destrucciones y reconstrucciones debido a las continuas guerras entre otomanos, persas, rusos y otros pueblos que se disputaron esta estratégica región del Cáucaso.
La estructura que se conserva actualmente pertenece en gran parte a una reconstrucción ordenada por el sultán otomano Murad III en 1579, después de las campañas otomanas contra Persia. Debido a la importancia militar de Kars, la fortaleza fue escenario de varios asedios y conflictos, especialmente durante las guerras ruso-turcas del siglo XIX.
El castillo está rodeado por antiguas murallas y cuenta con varias torres defensivas desde donde tendrás unas vistas espectaculares de la ciudad. Aunque el interior es bastante sencillo y no conserva demasiadas estructuras originales, subir hasta él merece totalmente la pena, especialmente al atardecer, para ver cómo la luz va cambiando sobre la ciudad.
Gran Mezquita de Kars
A los pies de la colina del castillo está la Gran Mezquita de Kars (Ulu Cami en turco). La mezquita fue construida originalmente en el siglo XVI, durante el periodo otomano, después de la conquista de la región por parte del sultán Murad III. Arquitectónicamente, la Gran Mezquita de Kars tiene un estilo bastante sobrio y sencillo en comparación con las grandes mezquitas imperiales de otras ciudades.
Iglesia de los Doce Apóstoles de Kars
Junto a la mezquita se encuentra la La Iglesia de los Doce Apóstoles de Kars. Aunque actualmente funciona como mezquita, originalmente fue construida como iglesia armenia en el siglo X y también funcionó como iglesia ortodoxa en el periodo ruso.
El templo destaca por su arquitectura circular y por los relieves esculpidos en la parte exterior de la cúpula, donde todavía pueden verse figuras que representan a los doce apóstoles. Esto, junto a la piedra volcánica oscura, un material muy típico del este de Anatolia, hacen que sea una de las mejores muestras de arquitectura armenia medieval de toda la región.
Tumba de Hasan Harakani
También junto a la mezquita y la iglesia está este otro monumento, que en realidad es un complejo que incluye tanto la tumba de Hasan Harakani como una mezquita construida posteriormente en su honor. Hasan Harakani fue un reconocido místico y erudito sufí nacido en el siglo X en la región de Jorasán, en la actual Irán.
Es considerado una de las figuras más influyentes del sufismo y sus enseñanzas estuvieron centradas en la humildad, la hospitalidad y la ayuda a los demás. Según la tradición, murió en Kars alrededor del año 1033 mientras participaba en la defensa de la ciudad frente a ataques bizantinos, de ahí que su tumba esté aquí.
Letras de Kars
A pocos pasos de allí tienes otro lugar que no puedes pasar por alto. En este caso no es un monumento, sino las famosas letras de Kars. Detrás de ellas se ve la colina con el castillo en la parte superior, así que son perfectas para hacer una foto de recuerdo.
Espectáculo de Kafkas
En Kars no te van a faltar las opciones para pasarlo bien y conocer mejor su cultura, y uno de los mejores lugares para hacerlo es el Kale Cafe Restoran, un restaurante en el centro de Kars donde hay un espectáculo de Kafkas, la danza del Cáucaso típica de los países de esta región. Si no te apetece cenar, también puedes tomar un té (no sirven alcohol). También pude disfrutar de música turca en vivo en los bares Baris Türkü y Sehir, tanto en viernes como en sábado noche. Es una ciudad remota, pero saben cómo divertirse.
Museo de Historia de la Guerra del Frente del Cáucaso
Si te gusta la historia, fuera del centro tienes el Museo de Historia de la Guerra del Frente del Cáucaso, dedicado a los conflictos que tuvieron lugar en el Cáucaso entre el Imperio otomano, Rusia y otros pueblos de la zona, especialmente durante la Primera Guerra Mundial y las guerras ruso-turcas del siglo XIX. El edificio donde se encuentra el museo ya resulta llamativo por sí mismo y en el exterior pueden verse antiguos vehículos militares, cañones, trenes y vagones históricos relacionados con las campañas militares del este de Anatolia.
Un ejemplo es un vagón de tren obsequio de los bolcheviques rusos al general Kazım Karabekir Pasha, en el que se frimó el Tratado de Kars en 1921 definiendo las fronteras modernas entre Turquía y las repúblicas soviéticas del Cáucaso. El exterior del coche conserva inscripciones originales en ruso que mencionan al Ejército Rojo y luce símbolos icónicos de la época, como la hoz y el martillo.
En el interior del museo se exponen armas, uniformes, fotografías, mapas y documentos históricos que ayudan a comprender cómo era la vida militar en esta frontera. También hay información sobre figuras históricas importantes como el mencionado general, protagonista de la recuperación de Kars en 1920.
Ruinas de Ani
Ya en los alrededores de Kars, el lugar más importante que tienes que visitar es Ani. Ani es uno de esos lugares que tienen una energía especial, como si hubiera algo en el ambiente que te envuelve y te indica que estás en un lugar importante. Y lo es. Hoy solo quedan sus ruinas, pero Ani fue una de las mayores ciudades de la Ruta de la Seda hace cientos de años. Fue el epicentro comercial, cultural y religioso de la zona, lo que ha sido reconocido en 2016 por la UNESCO al catalogarla como Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Ani alcanzó su máximo esplendor entre los siglos X y XI, cuando fue la capital del Reino armenio de Bagratuni. En aquella época llegó a tener una población de más de 100.000 habitantes y era conocida como ‘la ciudad de las mil y una iglesias’ debido a la enorme cantidad de templos y edificios religiosos que albergaba.
Actualmente, el recinto arqueológico conserva restos de iglesias, catedrales, murallas, baños, caravasares y antiguos palacios repartidos por una gran explanada con vistas al cañón del río Arpaçay, que marca la frontera natural entre Turquía y Armenia. Entre los edificios más destacados se encuentran la Catedral de Ani, la Iglesia de San Gregorio, la Iglesia del Redentor y la Mezquita de Manuchihr, considerada una de las mezquitas más antiguas de Anatolia.
Cómo llegar a las ruinas de Ani
Para llegar hasta Ani puedes tomar un taxi desde Kars o un tour de un día que te lleva a los lugares más emblemáticos de esta zona (pregunta en el hotel donde te estés quedando, probablemente lo puedas contratar allí).
Al estar en plena frontera con Armenia debes tener en cuenta varias cosas:
- La frontera con Armenia está cerrada, así que ni se te ocurra acercarte a los puestos fronterizos o «pasarte de la raya». Las relaciones diplomáticas entre ambos países no son buenas.
- Debes llevar el pasaporte contigo, ya que hay controles policiales en las rutas para comprobar la identidad de quien está por la zona.
- ¡Ojo con internet! Desconecta los datos de tu teléfono móvil porque desde un rato antes de llegar a Ani detectará las compañías armenias y se conectará automáticamente a alguna de ellas. No querrás que te llegue un factura astronómica, ¿verdad?
- Igual que tu teléfono detecta la señal armenia, hace el cambio horario automáticamente y puedes encontrarte de repente que es una hora más de la que debería ser.
Los tours te dejan dos horas para visitar por libre las ruinas de Ani. Si te lo tomas con calma y haces muchas fotos quizá sea muy justo, pero da para visitar sus iglesias y subir a las ruinas del castillo para tener una gran panorámica. No solo las ruinas merecen la pena; todo el entorno es una maravilla.
Lago Çildir
En dirección norte, casi en la frontera con Georgia esta vez, se encuentra el lago Çildir. Antes de llegar a Ani no había oído hablar de él, así que cuando estaba yendo para allá con el tour no sabía qué esperar. Estando en abril y yendo a visitar un lago, una puede pensar que será un lago, más o menos grande, quizá rodeado de montañas nevadas, porque así es el paisaje de Kars, quizá con algunos patos, pero al llegar me quedé con la boca abierta.
Desde la ventanilla iba buscando un manto de agua azul entre aquellas montañas nevadas, pero no lo vi. En su lugar me parecía como si estuviera viendo un salar, pues solo había una extensa superficie completamente blanca. ¡Era el lago completamente congelado!
Se sitúa a unos 2.000 metros de altitud y, al estar rodeado de montañas, suele nevar y hacer mucho frío. Por ello se congela y en invierno se utiliza para patinar o pasear en trineo porque la capa de hielo es tan gruesa que puedes caminar sobre él. Aunque lo vi congelado, lo cierto es que ya se empezaban a ver muestras de deshielo, así que no pude caminar. Aún así, el paisaje es espectacular.
Tren Expreso del Este
Por último, aunque no sea un lugar o un monumento, creo que el Expreso del Este merece una mención. También es conocido en turco como Doğu Ekspresi y es uno de los viajes en tren más famosos y espectaculares de Turquía. La ruta conecta Ankara con Kars atravesando gran parte del interior del país y recorriendo paisajes de montañas, valles, ríos y pequeñas localidades del este de Anatolia. En total, el trayecto dura alrededor de 24 horas y se ha convertido en toda una experiencia turística, especialmente durante el invierno.
El recorrido comienza en la capital turca, Ankara, y atraviesa ciudades como Kayseri, Sivas y Erzurum antes de llegar finalmente a Kars. Yo lo tomé en Kayseri (Capadocia) y viajé durante unas cuantas horas en un compartimento para mi sola, donde los asientos se hacen cama y tenía un pequeño armario y mesa. A medida que el tren avanzaba hacia el este, el paisaje cambiaba completamente, con enormes llanuras, ríos y, al final del trayecto, montañas nevadas.
A mí me encantó, así que, si tienes tiempo, tómalo y disfruta de este viaje con calma. Es una experiencia en sí y una buena forma de llegar hasta Kars.
En otro post te cuento cómo es viajar en el Expreso del Este
Cómo llegar a Kars
Kars es una ciudad situada en el este del país, pero está conectada con la parte occidental (la más turística) por avión y tren. Mucha gente (sobre todo turcos) comienzan a conocer Kars por el tren Dogu Ekspresi que te acabo de mencionar. Yo llegué hasta allí en ese tren y volví a Estambul en avión, pero también puedes hacerlo al revés.
Tren Expreso del Este a Kars
Los viajeros que viven la experiencia del Expreso del Este suelen hacer el trayecto en sentido este, es decir, desde Ankara o Kayseri (Capadocia) hasta Kars. Debido al tiempo que toma el tren en recorrer toda esta distancia y a los horarios del mismo, es la opción preferida por la mayoría para poder disfrutar de los paisajes más espectaculares del recorrido durante el día. El tren también hace el recorrido inverso, pero se pasa por los paisajes más bonitos de noche, así que es mejor tomarlo en sentido Kars. Mucha gente no solo llega a Kars en tren, sino que también hace el recorrido de vuelta. Si estás pensando en ello, evalúa si te merece la pena el tiempo (cada recorrido son 24 horas).
La estación de tren está cerca del centro de Kars, así que desde allí podrás tomar un taxi o caminar hasta tu alojamiento. Conviene reservar los billetes con antelación, y te cuento cómo hacerlo en el post dedicado al Expreso del Este.
Vuelos a Kars
Otra manera de llegar a Kars (o irse de allí) es tomando el avión. Te recomiendo mucho tomar el avión en uno de los trayectos, no solo porque los vuelos internos son baratos y es la opción más rápida, sino porque desde el avión se ven unos paisajes increíbles en invierno y primavera cuando las montañas están nevadas.
Existen vuelos directos desde y hacia Estambul, Ankara y Esmirna, ideal para hacer un recorrido por varios lugares del país. De este modo puedes tomar el Dogu Ekspresi hasta Kars y desde allí tomar el avión hasta tu siguiente destino, o, en caso de hacerlo al revés, volar a Kars y tomar desde allí el tren hacia Kayseri o Ankara (aunque, como te digo, con el tren es mejor viajar hacia Kars).
Para ir al centro de Kars desde el aeropuerto o viceversa existe un dolmus (un minibús). No sé cuáles son los horarios ni las paradas exactas, aunque cuando yo lo tomé para ir al aeropuerto pasaba por todas las agencias de viaje para ver si había viajeros. Lo mejor es que preguntes en tu hotel cómo ir al aeropuerto, o si estás en el aeropuerto, preguntar por el dolmus o tomar un taxi si lo ves muy mal. No será muy caro porque está cerca y la ciudad no es muy grande.
Por si te sirve de ayuda, yo tomé el dolmus en el cruce entre las calles Kazim Karabekir y Faikbey una mañana de domingo a las 07:45 (se suponía que salía a las 07:15) y llegué a tiempo para facturar y tomar el vuelo a Estambul de las 9 de la mañana. El trayecto dura apenas 15 minutos y el aeropuerto es muy pequeño, así que no hace falta estar con mucha antelación, aunque ten en cuenta que para entrar al aeropuerto deberás pasar un control de seguridad (además del control de seguridad de antes de subir al avión).
Dónde dormir en Kars
Kars no es una ciudad muy turística. El turismo apenas está comenzando a desarrollarse y por supuesto en materia de alojamientos no hay mucho donde elegir, al menos en un rango de precios económicos.
Yo me quedé en el Hotel Kent Ani, que dentro de las opciones más baratas era el que más me convencía, y la verdad es que está bastante bien. Se ve bastante nuevo, la limpieza es correcta, tiene wifi, está cerca del centro de la ciudad y de la estación de tren y el dueño te ayuda en todo lo que puede, incluso me acompañó a donde se toma el dolmus para el aeropuerto, cosa que se agradece cuando nadie habla inglés.
En cuanto a la duración del viaje, te aconsejo que te quedes dos noches en Kars. La primera, porque el día del tren llegarás de tarde-noche, y la segunda, para que te dé tiempo de hacer el tour a Ani y salir a tomar algo.
Espero que te hayan entrado ganas de viajar a Kars y conocer todo lo que ofrece. A mí es un destino que me conquistó, no solo por el tren, las ruinas de Ani o la belleza del lago Çildir, sino por la gente que conocí allí. Ya desde el tren comencé a conocer a otros viajeros que iban solos hacia Kars, y durante el tour a Ani y Çildir el grupo, aunque no nos conocíamos de nada y muchos no nos podíamos comunicar por el idioma, se sintió como una piña, quizá por aquello de ser unos intrépidos que se atreven a llegar hasta este lugar tan remoto. La noche del sábado nos fuimos todos de cena y a ver el espectáculo de Kafkas y lo pasamos muy bien. Así que ¡un aplauso por esos destinos desconocidos que nos dan muchísimo más de lo que podemos llegar a imaginar!
Este post pertenece a la guía para viajar sola por Turquía
Viajera y fundadora de Quiero Viajar Sola. Desde que comencé a viajar sola en 2016 siempre tuve una inquietud: motivar a otras mujeres a viajar solas. Para ello, decidí crear este blog en 2018, en el que te cuento todos los viajes que he realizado en solitario en estos 10 años como viajera independiente y te doy consejos para que puedas organizar tu viaje por libre y disfrutar recorriendo el mundo en solitario.
Por qué puedes confiar en Quiero Viajar Sola
En estos 10 años viajando sola por todo el mundo he recorrido muchos países y destinos de los que puedo darte consejos en base a mi experiencia. Puedo recomendarte lugares para visitar, dormir, cómo moverte, etc., y eso es lo que encontrarás en cada artículo de este blog de viajes. Complemento la información con mis redes sociales, sobre todo Instagram, donde puedes ver casi en tiempo real los lugares por los que viajo sola cada vez que estoy en una nueva aventura.
Además, este blog ha sido galardonado en varias ocasiones (entre los premios recibidos están el Premio a la Mejor Marca Personal en Viajes y Turismo en los Premios Día de Internet en 2024 y el Premio 20Blogs al Mejor Blog de Viajes en 2021) y he aparecido en numerosos medios de comunicación, tanto en España como en Latinoamérica (El País, La Sexta Noticias, ELLE Argentina, El Sol de México, Radio Marca…).
Código ético
Verás que en los posts del blog recomiendo hoteles, actividades, transportes y otros servicios y productos relacionados con viajar. Si haces clic en ellos, la web te redirigirá al sitio de cada empresa indicando que vas de mi parte y, en caso de que hagas una reserva o compra, yo me llevaré una pequeña comisión. Esto no afecta para nada al precio (es más, en algunos casos tendrás un descuento por leer mi blog), pero es importante para mi porque es la forma en la que tengo de mantener este blog y toda la comunidad en torno a Quiero Viajar Sola. Son productos y servicios que yo misma utilizo en todos mis viajes, así que te los recomiendo porque los he probado, son de confianza y creo que pueden serte de utilidad a la hora de planificar tus viajes en solitario.
Que lindo!! Gracias por compartir toda la info!!! Tienes algunos consejos para ir a Midyat y Mardin? Hasta tengo entendido quedan cerca no mas de Kars
Hola Andrea,
No creo que sea fácil ir desde Kars, ya que toda la parte este del país es bastante remota y no está tan desarrollada en infraestructuras como la oeste, que es más turística.
Es más fácil llegar desde Adana, ya que hay autobuses que conectan Adana y Mardin.
Si no, tienes la opción de tomar un vuelo desde otras ciudades del país. Los vuelos internos en Turquía son baratos, así que puede ser la mejor opción.
Ten en cuenta que Mardin y Midyat están junto a la frontera siria (en guerra), por lo que debes tener cierta precaución de no salir de la ciudad.
Saludos.
Muy buen post Estela, muchas gracias.
Pues si, si que me has convencido para ir, si todo va bien a mediados de diciembre estaré por allí, desde Ankara iré en el Dogu Ekspresi, así que ya te contaré.
Saludos.
Me alegro, Octavio.
Verás que te va a encantar la zona. Eso sí, abrígate bien porque allí en invierno nieva y hace mucho frío jeje.
¡Disfrútalo!
Hola quiero hacer el viaje a turquia guiandome por tu viaje. Quisiera saber cual fue tu ruta, pues en tu post vi tantos lugares que no se cual es primero y cual sigue.Por favor, podrias indicarmela por orden.
El clima para ir en marzo, que tal es.
Muchas gracias.
Cecilia
Hola Cecilia,
Sí, tengo la ruta en este otro post: https://www.quieroviajarsola.com/que-ver-en-turquia-ruta-de-viaje/
Y sobre el clima, fresco. Yo fui en marzo también y en general hace más frío que calor, aunque en el sur del país las temperaturas estaban mejor, clima mediterráneo.
¡Disfruta mucho de ese viaje! Turquía es una maravilla 🙂